ROYALTYLINE-GROUP.RU

Делая незначительные заявки, я временами сталкиваюсь с такими экзотическими появлениями в электромонтаже и проводке, от которых появляется стремление писать публикации, поясняющие простые вещи. В каждом из «правил» я продемонстрирую насколько оно важно с точки зрения долговечности и безопасности для жизни, и в конце концов, удобстве и умных издержек на работу.

1. Правильно выбирайте вид кабеля. Применяйте твердый кабель (моножильный) для мобильной проводки и жильный (проволочный) для сменных соединений.

Это логично для большинства электриков, однако.. Простой человек не осознает разницы. Так вот — гибкий или твердый провод.

«Твердый» иными словами «жильный» или «моножильный» — это NYM, ВВГ, ПВ1, ПУВ — имеет одну жесткую металлическую выпуклую проволоку в изоляции, размер как правило более 1 мм. Если разделение 5х10 и более вполне может быть 7 подобных проволок, закрученных между собой. Пример такого провода — обычная медная проволока из детства.

«Гибкий» иными словами «жильный» — это ПВС, ШВВП, Г, ПВ3, ПУгВ — имеет очень много узких проволочек, вполне может быть несколько десятков, размером 0,1 мм и более. Пример такого провода — шнур холодильника или любого домашнего устройства.

Если применять жильный кабель в мобильной проводке, то произойти следующее — некоторые проводники, окисляясь, с годами теряют проводимость, противодействие такого провода растет и это может привести к выходу его из строя.

Иначе говоря к пожару или его отгоранию. Все дело в том что электропроводка рассчитывается сроком службы 15-30 лет, временами 50 лет. Тогда как гибкие проводники отвечают сроку эксплуатации электроприбора, другими словами 3-5 лет.

Если применять моножильный кабель в местах сменных соединений, то он просто отломится. Или отломится 1 посредник в кабеле, или несколько.

Это может привести или к отключению присоединенного оборудования, или к длинному замыканию. Или к тому, что перегрузка будет под фазным напряжением без нулевой отметки. Другими словами работать не будет, однако может врезать током.

Есть соображение, что применяют проволочный кабель для мобильной проводки в случае пропайки концов, однако мы такой способ не советуем.

2. Применяйте кабели правильно избранного разреза. От разреза кабеля зависит его противодействие и предельный допускаемый поток. Для мобильной проводки принято применять кабель сечением 3х1,5 мм2 для освещения и 3х2,5 мм2 для розеточных сетей. Это далеко не относится к производительным электроприборам, подобным как станки, тепловые завесы, вентиляционные установки.

Определенные люди сами создают себе проблемы подбирая крайне полный кабель, к примеру, даже 3х4,0 мм2 для розеток существенно обременяет их монтаж, в особенности в блоках по несколько розеток рядом.

Или разделение 3х2,5 мм2 для включения выключателя или осветительного прибора. Такой провод может просто не залезть в клемму.

Это незначительная, однако неприятность, которая воздействует на трудоемкости электромонтажных работ. Надежность от этого преимущественно лишь выигрывает, что, тем не менее, проводит к не аргументированному удорожанию.

Более популярный вариант — пониженное разделение проводника. Определенные изготовители в последние годы понижают разделение кабеля из задач экономии. Приобретаешь в супермаркете 3х2,5 мм2, а выглядит он ну совершенно как 3х1,5 мм2 от иного, более отличного производителя.

Но это еще понятно. Хуже, когда берут провод и используют его вообще не смотря на его разделение и производительность подключаемой перегрузки. Простая формула — примерно 8 Ампер тока перегрузки на 1мм2 красновато-желтого кабеля.

Другими словами при усилии 220 вольт для провода 1мм2 можно присоединить примерно 220*8 = 1600 Вт. Это максимально позволительно. Для 1,5 мм2 — 12 Ампер. Для провода 2,5 мм2 — 20 Ампер, что приблизительно отвечает 4000 Вт, или 4 кВт. Внимание — это разделение одной жилы, не нужно 3 множить на 1,5 и считать, что кабель 4,5мм2.

Если провод, или как говорят электрики «черта» крайне долгая, то необходимо применять большее разделение кабеля, в связи с тем что противодействие кабеля зависит от ширины и ни под каким видом не должно произойти так, что при длинном замыкании на конце данной линии, поток в ней будет меньше чем аппарат защиты поставленный на данной линии.

Для слабого освещения позволительно использовать провод ШВВП 2х0,75, однако.. важно осознавать какой аппарат защиты установлен на эту компанию электропотребителей, не вдаваясь в пространные рассуждения какой номинал автомата.

3. Используйте автоматические выключатели аналогичные производительности перегрузки. Довольно часто можно встретить щитки, где стоят автоматические выключатели все как 1 номиналом 16 Ампер.

Больший поток длинного замыкания — если у вас перегорит лампа или произойти длинное закрывание будет отличный ситец и выходка.

Может испугать вашу кошку или ребенка. Мощным примечательном тока временами делит лампочку накаливания. Если вас стукнет током, то это будет намного ощутимее, чем если б автомат был установлен на больший поток.

Более солидные последствия — это линяние проводки, которую как правило непонятно почему не полагают необходимым делать с «резервом». Это тем не менее и не надо, если устанавливать автоматы с верными номиналами.

Если вы еще помните прошлый пункт, то можете заметить, что провод сечением 3х1,5 может применяться на поток 1,5*8=12Ампер и менее, и его нельзя защищать автоматическим выключателем на 16Ампер, он может просто сгореть, или почернеть. Позволительно 10 Ампер для провода 3х1,5, максимум 13 Ампер если крайне необходимо, однако автомат поставить с чертой B, гляди следующий пункт.

4. Выбирайте автоматический выключатель с чертой B для домашнего освещения. Если вы крайне заботливы, то могли лицезреть букву С на автоматах в щитке.

Это время-токовая характеристика C, бывает еще B, D, K и прочие. Различие в том, что B выключается при токе, превосходящем нарицательный в 3..5 раз за время менее 1 сек (даже не менее маленькое время).

Характеристика C — за тоже время, однако разрешает увеличение тока в 5..10 раз от нарицательного — другими словами возлюбленный многими С16 разрешает поток 80..160 Ампер! Характеристика D — также самое, однако поток отключения еще более — 10..15 номиналов.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей. Эти характеристики не случайны. От характера присоединенной перегрузки зависит отправной поток — для двигателей он может на время запуска превосходить рабочий в 7 раз. В этой ситуации, чтобы двигатель не вылезал автомат при каждом пуске, используют автоматические выключатели с чертой D.

Однако в бытовых сетях освещения, где отправные флюиды почти не отличаются от рабочих намного уместнее применять выключатели с чертой B, что хорошо видно по квалифицированно спроектированным щитам. Для электрических двигателей используют так именуемые мотор-автоматы с контролируемой уставкой, к примеру, 4..6,3 Ампера, настраиваемой на любой поток в этом спектре.

5. Проверьте избирательность аппаратов защиты в щите. Если вы замечаете в щите лишь автоматы С16 это предлог призадуматься. Как правило в щитках, даже самых несложных есть так именуемый «Вступительной» автомат. Это вполне может быть автоматический выключатель или рубильник, временами УЗО с номиналом огромным, чем автоматические выключатели на отступающих чертах, тех что идут к электропотребителям.

Чем больше разница между значениями, тем лучше избирательность. К примеру вступительной автомат 32А, отступающие линии 10А, 6А, 13А. Это значит то, что когда бывает длинное закрывание или загрузка в одной из групп — то выключается лишь 1 автомат, оберегающий данную компанию.

Лишь 1, все другие покупатели продолжают работать. Бывает печально смотреть как в доме с отличным починкой при перегорании одной лампочки отключается электричество повсеместно, действует вступительной автомат.

А действует он потому, что на отступающих чертах стоят автоматы с повышенным номиналом. Бывают еще ошибки в характеристике — к примеру вступительной автомат с чертой B, а отступающие с чертой C. К примеру, вступительной B25 включится 25*3=75А, угасающий C16 включится 16*5=80А, другими словами отключатся оба. Предпочтительно чтобы было наоборот, к примеру, вступительной С25 угасающий B16. В такой ситуации 25*5=125А, 16*3=48А, другими словами есть резерв по селективности 2,5 раза.

6. Применяйте УЗО для электроприемников во мокрых комнатах или работающих с жидкостью. УЗО — расшифровывается как Устройство Защитного Отключения. Оно отвечает на поток утечки. В отличие от автоматического выключателя оно как правило вдвое выше, и НЕ Действует от длинного замыкания или высокие нагрузки. Если в вашем жилом щитке есть лишь обычные автоматические выключатели — это далеко не замечательно.

Все дело в том, что в кабеле, к примеру, 3х2,5 мм2, есть 3 проводника — кофейный, голубой и зелено-желтый. Могут быть иные цвета, вместо голубого — белый, вместо кофейного — черный. Основное это то, что в них происходит. В карем вожатом, представим его «фазным» есть электрическое напряжение.

В голубом вожатом, представим его «свежим», напряжение есть лишь когда к проводу включен и работает электропотребитель. В зелено-желтом электричества не бывает никогда в жизни. Поток из фазного проводника проходит в свежий.

В роли свежего проводника может играть каждая металлическая конструкция, объединенная с землей, к примеру батарея, вентиляционный короб. И неметаллическая, однако проводящая ток — сырой пол, земля на улице, влажная одежда во мокром помещении, вода в ванной.

Теперь основное — если вы дотронетесь до фазного проводника стоя в ванной с жидкостью, то без УЗО в щитке можете не выжить.

Схема движения тока утечки, от стиральной машины в «землю». Принцип работы УЗО такой — оно находит поток, идущий в двухфазный посредник, и поток идущий по свежему вожатому.

Если разница более 0,03А, то выключает нагрузку. Почему 0,03А — есть диаграмма того, как отвечает организм на ток, итак вот 30мА (ампер) или 0,03А, это поток, при котором выжить вполне возможно. Есть номиналы УЗО 100мА, 300мА, 10мА, 30мА. В России более популярны 300мА и 30мА. 1-ое для вступительных цепей, 2-ое для отступающих линий.

УЗО не выключается при длинном замыкании, потому должно применяться вместе с автоматическим выключателем. Для удобства производят УЗО и автомат в одном каркасе и называют это — Дифавтомат, или отличительный автомат, или еще длиннее — автоматический выключатель с выключателем отличительного тока. На сленге это просто — «дифы».

Бедные люди на них довольно часто экономят, в связи с тем что стоят они в 10 раз дешевле обычных автоматов. Но несмотря на это выгоднее чем даже 1 рабочий день среднего человека, что говорить про целую жизнь.

Также дифы могут помочь при нарушениях в работе в проводке, к примеру, перегорании провода, если изоляция начнет утрачивать противодействие и поток сумеет уйти в зелено-желтый, так именуемый «заземляющий» посредник.

Проблема использования дифов заключается в том, что низкокачественно полученная или старая электропроводка может иметь утечки более 30мА, и тогда отличительный автомат будет довольно часто включаться или не будет врубаться вообще.

Но несмотря на это в случае высококачественного электромонтажа такое устройство существенно снижает риск получения малоприятных чувств при совании пальцев в розетку и прочих случаях.

7. Включайте кабели по цветам. В кабеле 3 или 5 проводников. Их изоляция вполне может быть к примеру, черный-серый-коричневый-синий-желто-зеленый.

Цвета, маркирующие жилы кабеля по всей длине. Самый надежный цвет — зелено-желтый, у большинства изготовителей есть этот цвет в кабеле — это заземляющий посредник. Подключается на покрышку PE в электрическом щитке.

Менее надежный цвет голубой — временами его нет, однако есть белый или неярко стальной. Это свежий посредник, подключается на покрышку N в электрическом щитке, или на клемму N дифавтомата или УЗО.

Совершенно огромное многообразие цветов у фазных проводников, как правило все какие есть другие цвета — это фазные проводники. Они ничем не отличаются друг от дружки, единственное что между фазным и свежим проводником 220В, а между фазными вожатыми 380В.

Если кто-то помнит, как выглядит кривая, то осознает, что если ее сдвинуть сравнительно самой себя на 120 C, то между вышедшими чертами будет отдаление по высоте немного более чем между высочайшей точкой и средней точкой (нулем).

Трудная ситуация, когда попадается кабель 3х2,5 с цветами черный-серый-коричневый. В этой ситуации нужно понять, что к чему присоединили, это легче всего проверить, зайдя в щит. И специально удостовериться пробником-индикатором на перегрузке, в связи с тем что вполне вероятен пример, когда «спутали» цвета в коробке, или просто не давали этому никакого значения.

Кабель NYM-J. Но если выбран хороший кабель, к примеру, «Севкабель» NYM-J, то цвета будут коричневывй-синий-желто-зеленый и в любой сортировочной коробке будет можно понять, что в каком проводе располагаться.

8. Сделайте в щитке маркировку. Подписи в щит с ясными картинными обозначениями, подходят для жилья
Максимально это надписать автоматы по порядку справа на право и повесить табличку с ясными наименованиями групп электропотребителей. К примеру, 1-Гостинная 2 — Спальня 3 — Кухня 4 — Плитка 5 — Узел. Если пропадет свет вам будет намного легче, в особенности если в щитке более 12 автоматов.

Довольно часто автоматы метят буквами QF1, QF2 и тому подобное, чтобы не путать с номерами групп, которые метят Гр.1, Гр.2 и тому подобное.

Подписи автоматических выключателей в соответствии со схемой QF1 и т.д. Согласно законам также необходимо клеймить фазные проводники цветами Желтый-Зеленый-Красный, как следствие Ступень A — Ступень B -Фаза C, или также самое L1 — L2 — L3. Голубым покрышку N, а зелено-желтым PE. Если вы организация, то необходимо иметь знак «Молния в треугольнике» на крышке щитка для обозначения электрической опасности. Пример маркировки.

9. Укрепите в щитке модель и план проводки. Это можно отнести к проектированию, однако, если «просто электротехник» пришел и все сделал сам, значит он еще и конструктор. Вполне может быть он лично себя так не представит, однако он тот, кто придумал как будет выполнена электропроводка.

И как раз ему легче всех написать ее на бумаге, чтобы любой электротехник вернувшийся после него мог растратить меньше времени на поиски того «что выключает этот автомат», или «в настоящее время обнаружим на какой команде это сидит». Иметь модель это очень хорошо, а хорошую модель еще лучше. Предприятия даже обязывают иметь такие модели в каждом щитке, это рассматривает Ростехнадзор. Пример.

План проводки. По схеме можно понять какой автомат вступительной, каково соответствие перегрузки, кабеля и номинала автоматического выключателя по любой команде электропотребителей.

Другими словами проверить многое из того что вы узнали выше. По намерению можно знать какой автомат выключает какую розетку или лампочку у вас на дому, или супермаркете, или ресторане. В отдельных случаях доводиться помогать даже заводам с такими схемами, в особенности если их планировали чужеземцы.

Однолинейная схема электрощита. В наиболее хороших версиях электромонтажа бывают записаны распределительные коробки и розетки, к какой команде электропотребителей они включены.

Благодаря схеме можно понять имеется ли вероятность сделать при имеющейся проводке «мастер-свет», на какие группы необходимо установить УЗО, можно ли объединить какие-то группы на одно УЗО. Можно ли как-нибудь перегруппировывать электропотребителей для более мерной перегрузки на фазы, или прочих утилитарных задач.

10. Принимайте наслаждение. Если электрика выполнена правильно и высококачественно, то щит и все розетки, все светильники смотрятся просто отлично.

Все определено точно, на одинаковой высоте, повсеместно ясно, в щитке все ясно и все работает как было придумано. В случае нарушений в работе вы даже не отмечаете, как повлиял автомат, лишь в щитке находите что рычаг глядит вверх. Все провода внимательно проложены, а соединения крепки.

Сегодня не все в состоянии сделать высококачественный монтаж, в связи с тем что это требует особых познаний и утилитарного опыта.

Обращайтесь к опробованным знатокам, а в случае трудного электромонтажа с технологиями «умный дом» или разным регулированием к специальным организациям. У нас можно получить качественную электроустановку и правильно зарегистрированную документацию.